Как поменять изношенные резиновые втулки в подвеске автомобиля
Меняем самостоятельно резинометаллический сайлентблок на полиуретановый.
Если вы едите по прямой дороге и почувствовали что автомобиль стал хуже управляться и реакция автомобили на рулевое управление начала происходить с задержкой (в большинстве случаев, в этом случае время отклика рулевого управления на ваши действия возрастает), то в полной мере вероятно пришло время поменять резиновые втулки в передней подвеске машины. Само собой разумеется, эти показатели не исправности не показывают на 100% на обстоятельство поломки, но, однако, в случае если вы почувствуете, что машина ведет себя на прямой дороге как не так, то безотлагательно совершите диагностику ходовой части автомобиля.
Мы поведаем вам, как поменять самостоятельно сайлентблок, без применения дорогостоящих своеобразных инструментов. Вам пригодятся лишь стандартные инструменты, каковые должны быть у каждого автомобилиста.
Сайлентблоки в подвеске автомобиля по сути являются резиновыми опорами, каковые за счет собственной ризинометалической конструкции снижают колебания и вибрацию между подробностями подвески. За счет гашения колебания резиновые втулки удерживают машину от хаотичного перемещения на дороге.
С течением времени резиновые соединения изнашиваются, что ведет к понижению смягчения ударов при проезде неровностей на дороге, и понижается четкость управления автомобилем. У водителя появляется чувство, что машина реагирует на перемещение рулевым колесом с опозданием. В зависимости от марки, конструкции и модели сайлентблока, при износе втулки на протяжении проезда неровностей может показаться глухой посторонний звук (скрип, что напоминает звук не смазанной телеги и т.п.).
Чтобы совершенно верно установить, из-за чего управление автомобилем стало хуже либо из-за чего показался посторонний звук в подвеске, необходимо совершить тщательную диагностику ходовой части на предмет обнаружения недостатков. Для этого машину необходимо загнать на подъемник, эстакаду либо в гараж с ямой. Потом заберите фонарь с яркой лампой и шепетильно осмотрите прежде всего все резинометаллические соединения.
В случае если сайлентблок имеет износ, вы заметите это сходу. В большинстве случаев в сайлентблоке сперва рвется резиновая часть. Позднее лопается уже железная база. В случае если в следствии диагностики распознали износ резиновой втулки, то нужно поменять подробность на новую. Вы, само собой разумеется, имеете возможность поставить уникальную подробность, которая будет иметь приблизительно тот же срок работы. Но имеется более лучшее предложение.
На данный момент на рынке возможно купить салейнтблоки из пластика.
Пластиковые резиновые втулки по собственной конструкции более устойчивы к агрессивной внешней среде, и более долговечны по собственному сроку работы. К примеру, в течение долгого применения автомобиля, все соединения подвески подвергаются не только большой нагрузке, но и агрессивному действию разными химическими веществами, каковые прежде всего разъедают все резиновые элементы подвески. Как раз исходя из этого резинометаллические втулки подвески имеют не весьма продолжительный срок работы.
Пластиковые же сайлентблоки по собственной конструкции существенно проще. Вот как выглядит пластиковая втулка соединения подвески:
Для многих водителей замена сайлентблока воображает непростую задачу и исходя из этого многие из нас обращаются для этого в автосервис, затрачивая приличные финансовые средства. Но в действительности любой шофер, что хотя бы мало знаком с ремонтом автомобили может сам совершить замену сайлентблоков в собственном автомобиле. Само собой разумеется, в каждой марке и модели автомобили установка и снятие разных элементов подвески совершена разная из изюминок конструкции транспортного средства, но однако, в большинстве случаев, снятие ветхого сайлентблока и установка нового приблизительно однообразна.
Вот перечень необходимых материалов и инструментов для замены резиновой втулки на Jeep Cherokee:
— Динамометрический ключ 3/8? либо 1/2 с разнообразными насадками
— WD-40 либо каждый смазывающий состав, что разъедает ржавчину и смазывает соединения
— Ножовка по металлу + пара запасных пилок
— 6-дюймовый зажим C-Clamp
— Монтажка (монтировка) либо громадная плоская крепкая отвертка
— Силиконовый спрей
— Молоток
Процедура:
- Снимите болт крепления элемента подвески, где вы распознали изношенный сайлентблок.
- Засуньте в ножовку по металлу пилку, закрепив ее лишь с одной стороны.
- Проденьте не закреплённый финиш пилки через ветхую резинометаллическую втулку (через внутренние сквозное отверстие сайлентблока).
- Закрепите второй финиш пилки в ножовке по металлу.
- Сейчас вам нужно вырезать две канавки с внутренней стороны на ветхом сайлентблоке. Внимание два надреза должны быть и на резиновом слое и на железном. Будьте внимательны, не надрежьте элемент подвески.
- В то время, когда две канавки вырезаны, заберите монтировку либо монтажку и удалите вырезанный участок втулки. Это ослабить давление и разрешит вам выбить сайлентблок из элемента подвески. В случае если втулка прикипела от ржавчины, то перед тем как выбивать ветхий сайлентблок нужно обработать поверхность ветхой втулки WD-40 либо любым смазочным средством, которое удаляет ржавчину. Потом вам нужно забрать деревянный брусок и молоток либо круглую монтажку, дабы выбить ветхий сайлентблок из посадочного места.
- Очистите посадочное место для установки нового пластикового сайлентблока.
- Засуньте первую часть, новой пластиковой втулки соединения подвески. Потом смажьте его средством, которое облегчит трение пластика между железным посадочным гнездом. Потом нужно применять особый зажим, что и поставит новый сайлентблок на место.
- Сделайте также самое для второй половины пластиковой втулки.
- Поместите железную втулку в пластиковую базу сайлентблока.
- Засуньте крепежный болт сайлентблока и закрутите его, зафиксировав новую втулку к элементу подвески.
/\ Имейте в виду, что при смене сайлентблока смогут измениться углы установки колес (сход-развал). Исходя из этого по окончании замены втулок подвески, нужно на особом стенде проверить углы установки колес. Само собой разумеется, в некоторых машинах замена сайлентблока может не воздействовать очевидно на схождение колес, но, однако, не забывайте, что новая втулка в любом случае хотя бы на мало поменяет углы колес.
Так что лучше перестраховаться и сделать сход-развал, чем позже брать новую резину.
Кроме этого обращаем ваше внимание, что на некоторых машинах (из-за специфики конструкции подвески) нужно сохранить в целостности железную базу в ветхом сайлентблоке. Исходя из этого надпилы следует сделать лишь резиновой части. Правда удалить резиновый слой втулки будет не весьма легко, но вероятно.
К примеру, для удаления резинового слоя сайлентблока применяют горелку. Обратите внимание, что для ее применения вам нужно надеть респиратор, потому, что при горении резиновых материалов сайлентблока смогут выделяться токсичные вещества.
